ArduinoではanalogWrite(pin,value)でPWM変調した矩形波を出力することができます。 通常のPWM周波数は490Hzや997Hzなのですが、今回は、PWM周波数を1Hzとしたお話です。 analogWrite()は使わず、AVRライクな書き方をして、実現します。 ATmega328のデータシートとニラメッコしながらレジスタを設定します。 できればレジスタを触りたくなかったんですけど、それしか方法がない！ PWMとは この辺は自分の覚書でもあるので、わかる方はすっ飛ばしてください。 PWMは　Pulse Width Modulation　の頭文字をとったもので、文字通りパルス幅変調です。 矩形波の幅を自在に調整して、平均電圧を上げたり下げたりできます。 例えば、5Vの電圧をONしっぱなし（5Vだしっぱなし）なら平均電圧はもちろん5Vです。 ですが、PWMで周期T中のオン時間Tonの割合Duty( = Ton / T )が50%の矩形波を出していれば、平均電圧は $$5V * 0.5 = 2.5V$$ となり、半分の電圧を出していることになります。 これをLEDに繋げれば、ちょっと薄暗く点きますね。 こんな感じでDutyを色々変えれば、電圧を調整できることがわかります。 analogWrite関数では、analogWrite(pin,value)のvalueがDutyに相当します。 valueは0~255(= 8bit = 2^8 = 256)の値とします。 なぜ1Hz？ 詳しくは別記事で紹介予定ですが、低温調理器で使うSSRを制御するためです(^^) SSRはAC電圧（交流電圧）を制御します。 PWMは、DC電圧（直流電圧）ではDutyで平均値として取り出せますが、ACだとDuty=50%としても半分の電圧にはなりません。 また、50Hzという遅い周波数を制御するので、ArduinoデフォルトのPWM周波数では早すぎました。 そこで、1Hzとしました。 ArduinoのPWM ところでPWMはタイマーという機能で実現しています。 これはArduinoに限らず、PICやmbedなどの他のマイコンもそうです。 ArduinoはATmega328というMicrochip社（旧Atmel社）のマイコンをメインチップとして載せています。 Arduinoには（というか、ATmega328）には以下の3つのタイマー（正確にはTimer/Counter）があり、Arduinoではそれぞれ以下のような役割になっています。（Unoの例です） Timer/Counter ビット数 Arduinoでのpin番号 Arduinoでの役割 ArduinoでのPWM周波数 Timer0 8bit 5,6 普通のデジタルピン,delay(),millis(),micros() PWM出すなら997Hz Timer1 16bit 9,10 普通のデジタルピン PWM出すなら490Hz Timer2 8bit 3,11 普通のデジタルピン,tone() 同上 タイマーは3つのうちどれを使ってもいいですが、Arduinoの機能としてあるdelay()やtone()でTimer0やTimer2を使っているので、Timer0や2のPWM周波数を変更してしまうと影響が出てしまいます。 例えば、delay(500)と書けば500msのウエイトが本来発生しますが、変更すると同じように書いても500msではなくなってしまいます。 ですので、何も使ってなさそうなTimer1（9か10pinのどちらか）を使うことにします。 ...

Amazonで売っている(売ってた)HiLetgoのarduino互換機 ArduinoのUSBシリアル通信部分にはATmega16U2やFT***が使われていて、これらはMacでも標準で認識しますが、安いArduino互換機に使われているCH340Gは別途ドライバを当てないと認識しない、という考えだったのですが、 何もしなくても認識しました という話です（macOS Catalinaにて） 参考サイトさんにてMojaveにて別途ドライバが不要との紹介をされていたので、より新しいCatalinaでも認識するだろうと思ってやりましたらいけました。情報ありがとうございます(^^) 具体的には、ArduinoをMacに接続すると、シリアルポートに表示がでますので選択します。 私の場合は、”/dev/cu.usbserial-1420”とでました。 ボードはNano、プロセッサはOld Bootloaderとします。 ちなみに、石の表面には何も書いてませんでした(^^) 本稿とは直接関係ないですが、入力の3端子レギュレータはAMS1117-5Vを使用しています。（5V出力） http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf 本家？はナショセミのLM1117だと思いますが、こちらは20Vまで入力できますが、AMS1117は15Vまでしか入力できませんので注意が必要です。 どちらにしろ12Vで使うには問題なさそうです。（が15Vだと結構ギリなので電源の品質が悪くてリプルが12Vを超えるようなら要注意です。） 参考

2022/05/15追記 このケトルはカタログ落ちしたようだ。 追記終わり ######################## 我が家の主力。これが無くては一日が始まらない。 お財布にも優しい1,790円（税別） 壊れても悲しくない！ラフ（雑）に扱える！ ハードユースなニトリケトルがお亡くなりになってから暫くたった。2年は頑張ったね。 消耗品なので、すぐさま買い替え、今は2代目（同じくニトリケトル）が活躍してくれている。 復活の理由 以前作った低温調理器はヒーター出力が100Wしかなく、温めるのにメチャメチャ時間がかかっています。 出力アップじゃー！ということで新しいヒータを検討しましたが、ニトリケトル使えんじゃね？となり、直すことにしました。 低温調理器として第二の人生を歩んでもらいます。 ニトリケトルの出力は1kW　10倍アップ！ オンオフ制御だから、温度がオーバーシュートしやすくなるのはしょうがないとしてとりあえず試してみました。 制御側でヒステリシスを小さく（0.5℃）にしたら案外温度のリプルも小さく（3℃くらい）収まりました。 ケトルなので水の扱いも楽だしね。 壊れた原因 テスターチェックすると接点が荒れて導通していませんでした。（だいたいこれ） 最大AC100V×√2=141Vpeakの電圧がかかっているタイミングで切る可能性があって、負荷がヒータ（＝電熱線＝インダクタ）なのでサージが発生する。 300Vくらいでスパークしていたのではなかろうか。 ケトル底面でプラスチックの筐体越しにスパークしてるのがよく見えたもんだ。 あとは過熱保護の温度ヒューズ（184℃）が切れていることを疑いましたが、これは無事でした。空焚きした記憶無かったしな。 分解 定番ですが、自己責任で！ AC100Vを扱うので、注意。失敗すると火が出ます（出したことあります。怖い怖い） まずひっくり返します。 裏に3つネジがあるので外せば裏蓋がとれます。 ネジはプラスではなく、いたずら防止で三角っぽいネジです。 たまたまドライバーがあって外せました。 取れました。 バイメタル部分で温度を検知してスイッチを切る方式ですね。よくあるやつ。バイメタルは膨張率が違う異種金属をあわせてあるもので、温度が変化すると反ります。その反りを利用して機械的に動かします。 バイメタルはもう一箇所、中心にあります。（今は見えません） 電極近くにあり、電極を直接離すために使われていそうです。 青丸で囲った3箇所のネジ（プラス）を外して、取ってみます。 あと、ファストン端子から赤白のケーブルを抜く必要があります。結構固くて、ラジペンで挟んで抜きました。 取りました。 L,Nの2箇所それぞれで接点を切れるようになっていることがわかりました。 もう一つのバイメタルは取ってしまったあとに写真を撮ったので写っていませんが、写真下側の接点をピンを介して押し下げ、接点を切り離す役目のようです。 こちらの接点はとてもきれいでした。シロだ！導通もしています。たぶんちゃんと動作していない（と思うほどの綺麗さ） 反対に上側の接点は手で操作するレバースイッチと連動しています（先に紹介したバイメタルとも連動）こちらが原因でした。真っ黒。すすだらけ。接点が荒れていて、導通がありませんでした。こっちばっかり切れて負荷が偏ってしまったのかもしれないですね。 白いのは熱伝導を良くするためのコンパウンドなので、そのままにしておきます。 側面から。 裏（表？）から。 側面から。 キレイな方の接点。 こちらが原因の、汚い方の接点 このままでは、分かりづらいですし、磨けませんね。 更に分解しましょう。 分解するためには、銀色の金具を外すのですが、どう見てもネジを外して取れる構造ではないです。 ですので、まず、FG（アース）ピンを抜いて取ろうとしましたが、アースが電気的に接続されていたら、つなぎ直しなどが面倒くさいので、接続を確認しました。 で、ケトルではなくて台側を分解してみたらアースは何も接続されていませんでした。 確かにコンセントのケーブルはアース端子無かったもんね。 ということでFGピンは抜いてOKということがわかりました。 FGピンはカシメてあったのでドリルでもんで抜いちゃいました。真鍮だから柔らかくて簡単。再利用できません〜。しないからいいけど。 あとは、4箇所のツメをマイナスドライバーで持ち上げて取る。こちらも意外と柔らかい。 すると、接点部分があらわになります。 不良の方のカバーを外す。 ...

コラムカットです^_^ 他の記事は以下↓ 本当はソーガイドが合ったほうがまっすぐ切るために良いのですが、無いので、鉛筆で印をつけてそれに沿って切ることにしました。 カットには金鋸（刃は100均）を使いました。 面取りに、ダイヤモンドカッターとハンディーリューターを使いました。 金属と違ってサクサク切れるのがカーボン 鉛筆で一周書いて、軽く傷をつけて位置を確定します。 カット前 最初は粉塵が飛ぶのが嫌だったので、ゴミ袋内で切り始めましたが、ハンディーリューターだとやりずらい。やめました。金鋸に切り替え。 金鋸で切っているの図 一方方向からだと曲がる可能性があるので、コラムを回しながら切っています。 カット完了 カット面と内側がボサボサしています。 これが刺さるとチクチク痛いんですよね。手を洗っても取れないやつ。 いらない方のカット面 ボサボサ ハンディーリューターで面取り 内側と外側の面取りをしました 続いて、プレッシャーアンカーを入れます。アンカーはフレームと一緒に買ったヘッドパーツに含まれています。 滑り止めのためにFinish LineのFiber Gripをアンカーのコラム内側に当たる面（ボコボコしている面）に塗ります。 Fiber Gripはザラザラしていて、カーボン面に食いつくような感じで固定します。（コンパウンドや塩の歯磨き粉みたい） カーボン対カーボンの平らな面だったらバッチリ効果がありそうですが、アンカーのボコボコが大きいのであまり意味がないかもしれません。 DIXNAのカーボンアンカーのように紙やすりのような面だったらいいかもしれませんね。今回はこれでとりあえず良しとします。 アンカーの仮固定完了 だいたいまっすぐ切れたようです。 アンカーの締め付けトルクはもちろん分からないので、いろいろ調べて6N•mとしました。 次にフォークをフレームに取り付けます。 クラウンレースにたっぷりポリリューブ1000を塗ってベアリングをとりつけます。 下ベアリングには上下がありますので、気をつけます。 角が取れている方が上です。 フレーム側のベアリングが当たる面にもグリスを塗ります。 上ベアリングにも同様にグリスを塗り、ステムを仮固定しました。 ちょっとコラムが長いようなので、後でもう少しカットして微調整しようと思います(^^) おわり(^o^)

今回はBB圧入です(^o^) 他の記事はこちら↓ 圧入式は初めてだったのですが、割りと簡単にできました。 準備 始める前に以下を準備しました。 BB　：　シマノのBB-RS500-PB BB圧入器具 ：　Aliexpressで安いやつを購入 グリス　：　ParkToolのポリリューブ1000 PPL-1 フレームにはBB86しか書いてなかったので、シマノのプレスフィットBBだろうということで、得意のAmazonで安いやつをゲットしました。 ねじタイプはBBといったらデュラという偏見があったのですが、いろいろ種類があるんですね。 シマノのプレスフィットでもデュラとアルテとGRXがありましたが、これはGRXです。 1,800円なり BB圧入器具は、構造も簡単ですし、自作している例もたくさんあったんですが初めてやるので買いました。 これもAliexpressで安かったので購入。1,000円くらい。送料込みで1,800円 グリスは5年前くらいに買ったParkToolのポリリューブ1000 PPL-1がまだあるので、それを使いました。たまにカーボンを犯してしまうグリスもあるようですが、これは大丈夫みたいですね（どっかの記事で読みました。未検証ですが。） グリスは中々無くならない。デュラグリスはネバネバしているので、私はこっちのほうが好きです。 圧入 圧入面は凹凸をサンドペーパーでさらって、グリスをべっとり塗りました。写真よりもっとたくさん塗ってます。もりもり。 六角レンチでグリグリ締めていきます。 途中、パキッと音が鳴りましたが気にしな〜い 圧入完了 ホローテックⅡのクランクは少し入りづらかったのでゴムハンマーでトントンしながら入れました。 写真ではチェーンリングが2枚ついてますが、外してシングル用の厚歯をつけています。 そういえば、PCD(BCD)130のホローテックⅡクランクってあんまり無いんですね。探すのに苦労しました。 4アームになったら、コンパクトクランクはPCD110オンリーらしいです。5アームが最後か。 一応、シングルのチェーンリングは48TのPCD130用なので、PCD110用の探したのですが、48Tがぜんぜんない。46Tはあるんですけどね。 何より余計に金がかかってしまうので、これに落ち着きました。 フィキシングボルトはチェーンリングが2枚から1枚になるので、薄いタイプが必要と思いましたが、変えなくて大丈夫でした。厚歯故にチェーンリングも厚いから大丈夫だったのかな？ 以上(^o^)

去年2019年12月にAliexpressで買ったフルカーボンのシングルスピードフレームのシートポストのことを以下の記事でまとめましたが、今回は買った時のことを残しておこうと思い記事にしました(^o^) 買ったフレーム 買ったのはこれ fm269 50.5cmのBB86 他のスペックはリンク先を御覧ください。 ヘッドセットは付属していないようだったので一緒に買いました。1000円くらい。このフレームのページに書かれていました。 ￥ 28,503 13％ Off | 2019 SERAPH bike carbon fixed gear have brake fixed gear bike frame with BB86 carbon fixed bike frame aero bicycle frame ￥ 1,085 | free shipping EBike Taper top 1-1/8″ down 1-1/2″ for Carbon Road Bike Cycling Headset Steereed Tube Carbon Bicycle Headse , H373 SERAPHというブランドらしいですが、知りません笑 フレームは無塗装の黒マット地。いわゆるそのまんまカーボン。 画像だと28,503円なのですが、私が買った時は25,054円でした。 発送がEMSってのもよいところ。 送料もEMSで5,000円だったので、合わせて約3万でフルカーボンフレームが手に入りました。 特に決め手は無かったのですが、安いフルカーボンシングルスピード用を探してて、フレームテストの様子や工場の風景、証明書等が載っていたので、少し安心かな？と思って買ってみました。まあ、値段があれなんで折れても自己責任で。 あとは、追加で$50払えば、色を塗ってくれます。 PANTONEのカラーナンバーを指定すればできるらしいので、チャレンジしたのですが、あちらの持っているPANTONEのバージョンが古い？ものらしく（カラーが少ない？）欲しい色が無理っぽそうだったので諦めました。 塗りたかった色は Sand Dollar 。PANTONE社が毎年流行カラーを発表するColor Of The Yearがありますが、この色は2006年のカラーです。 ...

題名のまんまですが、16bitを上位8bit、下位8bitに分ける方法と、逆に、2つの8bitを16bitに結合する方法についてのメモです(^^) 用途 シリアル通信（UART）の送受信単位は1文字=1byte(8bit)なので、マイコンで16bitで定義した値を上位8bit、下位8bitに分けて送信したい。（PC側で16bitに結合して表示） 1byte(8bit)で受信したデータをマイコンで16bitに結合して、値を得たい。 16bitを上位8bit、下位8bitにわける やっていることは以下です。 上位8bitを抽出　：　右に8bitシフト（下位8bitにシフト） 下位8bitを抽出　：　0x00FFと”&”（アンド）をとる // 2byte(16bit)を上位8bit,下位8bitにわける unsigned short a,bH,bL // 2byte(16bit)で宣言 // bH : aの上位8bitを入れる // bL : aの下位8bitを入れる a = 0x4F1A; // 適当な値（2byte) // aの上位8bitをbHに入れる bH = a >> 8; // 右に8bitシフト(下位8bitにシフト) // bH = 0x004F // aの下位8bitをbLにいれる bL = a & 0x00FF; // 0x00FFと&をとる // bL = 0x001A 上位8bitの抽出 a = 0x4F1Aのように、適当な値を16進数で定義しました。 2進数で表現すると、a = 0b 0100 1111 0001 1010　（0bは2進数の意味） aの上位8bitは右に8bitビットシフトすることで得ます。 ”»”は右にビットシフトする演算子です。 a = 0b 0100 1111 0001 1010 ↓↓　bH = a » 8　↓↓ ...

今回もTiのマイコンの話です。 前回は、RAMにプログラムをロードしてLチカする例を紹介しました。↓↓ 今回も引き続き、入門マニュアルに沿って進めていますが、シリアル通信（UART）で少し躓いたので紹介しようと思います(^^) 問題 躓いたところは、入門マニュアルにある以下の記載部分です。 XDS100 JTAGのドライバがインストールされていれば、PCはこのシリアル・ポートをバーチャル・シリアル・ポートとして認識してくれます JAJA230A TMS320C2000:Piccolo MCUのソフトウェア開発入門 P.171 このように記載がありますが、私の環境ではデバイスマネージャを確認しても何も表示されませんでした。仮想ポートを認識してくれないとシリアル通信できません。もしドライバが無いのであれば、認識はして、黄色い三角形のビックリマークが出るはずなので、何も出ないところを見ると、ドライバ関連の問題ではないと考えました。 そんなこんなで、mbedでは以下の記事でシリアル通信を実施しましたが、このTiのマイコンでは苦戦してしまいました。主にハード面で。 環境 環境は前回から変わりません。 CCS9.2.0 Build 9.2.0.00013 Windows10 Pro バージョン1809 64bit controlSUITE v3.4.9 参考（入門マニュアル） TMS320C2000:Piccolo MCUのソフトウェア開発入門 http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/jaja230a/jaja230a.pdf JAJA230A-2012年8月 小幡　智 氏著 使うマイコンなど これも前回と一緒です。 評価ボード : F28035 Piccolo Experimenter’s Kit 型名 : TMDSDOCK28035 Piccolo F2803x controlCARD 型名 : TMDSCNCD28035　R1.2 Experimenter Kitのシリアル通信手段　2つ このKitはcontrolCARDを合わせると以下2つのシリアル通信手段があります。回路図を見ると書いてあります。 回路図はここ（controlSUITEのインストールが必要） C:ticontrolSUITEdevelopment_kits~ExperimentersKitsDIM100ExperimentersKit-HWdevPkg_v2_0R3 C:ticontrolSUITEdevelopment_kits~controlCARDsCC2803xHWdevPkg_v2_0R1_2 入門マニュアルに記載してある方法はFT2232Dを使うので1の方法です。 USB-Docking-Stn（評価ボード）上のUSB UART/FIFO IC（USB-シリアル変換）　U1： FT2232D controlCARD上のRS-232Cラインドライバ　U5： MAX3221　+　USB-シリアル変換ケーブル U1： FT2232DはXDS100v1のJTAGエミュレータであり、USB-シリアル変換コントローラです。 ...

初自転車ネタです！ 去年の Xmas（2019年12月）にAliexpressでフルカーボンのシングルスピード用フレームを購入しました(^^) おそらく型番はFM269 お値段なんと2.5万！激安！折れたら前のフレームに戻します（笑） ストック品を寄せ集めて組みましたが、値段にしては最高に満足しています。特に問題なしです（以下以外は！） 問題になっていることは、シートポスト部の精度が甘く、フレームとの隙間が大きいこと。流行り？のエアロっぽいフレームで、臼式クランプを採用しています。 臼式はバンド式に比べてシートポストへのダメージは少ないようですが、バンド式より固定力が少し弱いです。 そんなことで、フレーム精度と相まって、座るとずり落ちてしまいました。 結構悩んでる方いらっしゃいますよね。 気づいたらちょっとずつ下がっている。かなりストレス💣 で、いろいろ試したところずり落ちなくなったのでやったとこをまとめておきます。 通勤でほぼ毎日乗り、500kmほど走りましたがずり落ちず今に至ります。Yeah😌 私は体重50kg後半の痩せ型です。もっとガッチリした体型の方はこの方法でもダメかもしれませんんね。 ただ、見てもらえばわかりますが、この対策は「安い」フレームだから割り切ってできたのであって、有名メーカーのカーボンフレームにはできないと思います（気持ちの問題？）そもそもメーカー品はずり落ちたりしないか。 2020年3月時点での結論 ずり落ちたらまた対策を考えるので、2020年3月時点とします。 以下の対策をしました。 屋外用のザラザラ滑り止めテープ（アルミ基材） フィニッシュラインのファイバーグリップ（ジャリジャリグリス） 臼式シートクランプの締付けネジにスプリングワッシャー（3重）M6ステンキャップ25mm 屋外用のザラザラ滑り止めテープをシートポストとクランプの間に貼り付けました。よく階段等に貼ってあるザラザラしたあれです。 買ったのはこれ。値段が決め手！ カーボンハンドルにはステムのクランプ部に梨地の滑り止め加工がしてありますね。それを目指しました。 粒子はアルミで、結構荒く、1000番紙やすりの10倍くらい荒いです（100番？） 基材が屋外用として丈夫なアルミを使っているのがポイントです（テープ自体が強い）。 いろいろ試していた当初、ビニールテープも巻いてみましたが、ビニールテープ自体が弱く、ずり落ちと一緒に破れてしまいました。よって、テープ自体の強度も大事です。 また、屋外用なので粘着力がとても強い。長めに貼って粘着力を広範囲に持たせることもポイントです。 また真円では無いエアロシートポストの場合、力がかかるのはクランプが当たる前と後ろのフレームとの間（押さえつける構造であることと、グリスの移動の痕をみて推測するとたぶんそう）なので、後ろの方には気休めでファイバーグリップを塗っておきました。もうここまできたらフレームにキズがつくとか気にしなくなっているw フィニッシュラインのファイバーグリップはこれ。ジャリジャリなので傷がつくやつです。 クランプの締め付けネジは固定力が弱いというか、すぐに緩みます。緩むため、固定力が落ちてしまいます。それは構造上の問題だと考えています。 なのでスプリングワッシャーで緩み止めとしたところ効果がありました。 ネジロック剤は作業性が悪くなるのと、ネジを適正トルクで締めるために使わず、代わりにグリスを塗布しています。（摩擦によるトルク不足を防ぐため） とは言ったものの、このフレームには規定トルクの記載が無かったので不明です。ですので、自転車屋でいろいろなメーカのトルク値を調査して、ずり落ちないギリギリのトルクで10N・mとしました。ちょっと強いかもしれませんね。 調査したトルク値としては、各メーカでバラバラ（当然ですが）で、6〜8N・mくらいでした。 メーカー 締め付けトルク N・m FUJI 8N・m（梨地加工あり） ビアンキ 6N・m コルナゴ 7N・m コラテック 8N・m バンド式は、ネジの緩める方向と同方向に広がろうとする力が働くので緩みづらいですが、臼式はネジを締める緩める向きと金具がシートポストを押さえつける向きが垂直であるために緩みを止める方向には力が働きません（と思っています）（シートポストが弾性があったら緩み止めの効果はちょっとはあるかもしれませんが、カチカチのカーボンなので無いですね） スプリングワッシャを3重というのは、手元に3つあったからです。3つ重ねればバネ効果も3倍になりそう！との安易な考えです（笑） スプリングワッシャー（ステンレス製）の角がクランプ（アルミ製）のネジ根元に噛む恐れがあるため、本当は平ワッシャーを一枚噛ませたいところでしたが、キャップボルトのため外径が小さいキャップ用のワッシャーが手元に無かったため入れませんでした。 もともとはキャップの直径がφ10の20mm長M6ステンキャップ（スプリングワッシャーなし）でしたが、スプリングワッシャーを挟んだ関係上、25mm長に変えました。ステンキャップの頭が収まるクランプの穴径はφ11です。 試したがダメだったこと 上から試した順です フィニッシュラインのカーボングリスのみ 隙間が大きく、ずり落ちてしまった。 隙間が大きかったためマスキングテープで厚みを増した（2周） マスキングテープは手元にあったから。結果、すぐダメ。紙なので弱くビリビリに破ける。しかも糊が残って除去がめんどくさかった。 ビニールテープ3周 結構良かったが、やはりテープ自体の強度がなくやぶけてしまってだめ（もちろんマスキングテープよりは全然マシ） キツキツで、フレームに差し込むのも一苦労するくらい隙間を埋めてみた。 薄い革 やすいはぎれ革を買ってきてました。革が柔らかすぎてダメ。隙間に入れるときにシワシワになってちゃんと入らない。革は力がかかると意外と滑らないのでいいと思ったんですがね。 薄いアルミ板 アルミ缶を切って使いました。つるつる滑ってダメ。昔、同様にフレームとシートポストのところの精度が出ていないクロモリフレームで良くやった方法だそうです。シートポストもフレームも金属なので良かったのかも知れません。残念！ ほか、注意する点 貼り付ける面はよく脱脂する パーツクリーナー、除光液、除菌用アルコールなどを使ってみた 粘着力に関わるので寝入りに行う 決定事項の問題点 ザラザラが触れるのは、アルミ製のクランプのみなので大丈夫だと思っていたのですが、クランプが圧縮してアルミザラザラ粒子がテープを貫通したら、シートポストのカーボン地がボコボコになるかもしれないです。未確認。 ...

以下の記事で紹介しているTiのマイコンはC言語で書かれています。 というわけでC言語の勉強もしているわけですが、せっかくなのでわかった内容も確認のための書いてみようと思います。 今回はPCとシリアル通信する際に、アスキーコード変換が必要だったので、そのことについて記載します(^^) これはCに限った話ではないですが、Cの勉強の一環として。。。 環境 Windows10 Pro バージョン1809 64bit Tera Term v4.105（19/12/07） やったこと Tera TermにCPU温度を表示させる際に、アスキーコード変換した。 ことの発端 TiのこのマイコンにはADコンバータの一つが内部の温度センサーにつながっていて、CPUのジャンクション温度を測定することができます。 このCPU温度をPCのシリアルモニター（Tera Term）に表示させようとしたところ、アスキーコード変換されて、よくわからない文字になってしまった。ということがきっかけです。 プログラム // 宣言 unsigned short DEG; // shortは16bit 温度は正の値しか無いとしてunsignedとしています unsigned short DEGTen; // DEGの10の位　整数型で定義 unsigned short DEGone; // DEGの1の位 unsigned short DEGTenASCII; // DEGの10の位をアスキーコード変換した値 unsigned short DEGoneASCII; // DEGの1の位をアスキーコード変換した値 DEG = 47; // DEGはCPU温度で仮に47℃とします // 各桁の値の抽出 DEGTen = DEG / 10; DEGone = DEG % 10; // アスキーコード変換 DEGTenASCII = DEGTen + 0x30; // これをTera Termでみると「4」と表示される DEGoneASCII = DEGone + 0x30; // これをTera Termでみると「7」と表示される 説明 Tera Termにはアスキーコード表の文字が表示されます。 例えば、CPU温度47℃とすると、47は10進数なので、アスキーコード表だと、「/」という文字に相当します。 ですので、マイコンから数値の47(10進数)をシリアル送信しても、Tera Termには「/」が表示されます。でも、「/」と表示されていては直感的に温度がわからず不便なので、Tera Termでも「47」と表示されるようにします。つまり、「47」という文字に相当する数値をマイコンから送信します。 シリアル通信は、1文字ずつ（1byte=8bitずつ）送信のため、「4」と「7」という2文字を分けて送信する必要があります。ですので、47を10の位と1の位に分解します。 10の位の抽出 まず、10の位を抽出します。 10の位は47を10で割ります。 割った値はDEGTenとしてunsigned short（整数型）で定義します。 47 / 10=4.7ですが、整数型で定義しているので、小数は扱えません。すると、小数以下は切り捨てられます。ですので「4」のみが残ります。 これで10の位が抽出できました。 DEGTen = DEG / 10; unsignedで定義しているのは、温度は正の値しか無いとしているからです。shortで定義しても問題ありません。また、温度は常識的に100℃程度までと考えると、short=16bit=216=-32768 ～ 32767(unsigned shortなら0 ～ 65535）の値を扱えるので、範囲内で全然問題ありませんし、char=8bit=28=-128～127(unsigned charなら0～255）でも良いです。 ...