ArduinoではanalogWrite(pin,value)でPWM変調した矩形波を出力することができます。 通常のPWM周波数は490Hzや997Hzなのですが、 今回は、PWM周波数を1Hzとしたお話です。 analogWrite()は使わず、AVRライクな書き方をして、実現します。 ATmega328のデータシートとニラメッコしながらレジスタを設定します。 できればレジスタなんか面倒くさいしよくわからないから触りたくなかったんですけど、それしか方法がない！ PWMとは この辺は自分の覚書でもあるので、わかる方はすっ飛ばしてください(^^) PWMは　Pulse Width Modulation　の頭文字をとったもので、文字通りパルス幅変調です。 矩形波の幅を自在に調整して、平均電圧を上げたり下げたりできます。 例えば、5Vの電圧をONしっぱなし（5Vだしっぱなし）なら平均電圧はもちろん5Vです。 ですが、PWMで周期T中のオン時間Tonの割合Duty( = Ton / T )が50%の矩形波を出していれば、平均電圧は 5V * 50% = 2.5V となり、半分の電圧を出していることになります。 これをLEDに繋げれば、ちょっと薄暗く点きますね。 こんな感じでDutyを色々変えれば、電圧を調整できることがわかります。 analogWrite関数では、analogWrite(pin,value)のvalueがDutyに相当します。 valueは0~255(= 8bit = 2^8 = 256)の値とします。 なぜ1Hz？ 詳しくは別記事で紹介予定ですが、低温調理器で使うSSRを制御するためです(^^) SSRはAC電圧（交流電圧）を制御します。 PWMは、DC電圧（直流電圧）ではDutyで平均値として取り出せますが、ACだとDuty=50%としても半分の電圧にはなりません。 また、50Hzという遅い周波数を制御するので、ArduinoデフォルトのPWM周波数では早すぎました。 そこで、1Hzとしました。 ArduinoのPWM ところでPWMはタイマーという機能で実現しています。 これはArduinoに限らず、PICやmbedなどの他のマイコンもそうです。 ArduinoはATmega328というMicrochip社（旧Atmel社）のマイコンをメインチップとして載せています。 Arduinoには（というか、ATmega328）には以下の3つのタイマー（正確にはTimer/Counter）があり、Arduinoではそれぞれ以下のような役割になっています。（Unoの例です） Timer/Counter ビット数 Arduinoでのpin番号 Arduinoでの役割 ArduinoでのPWM周波数 Timer0 8bit 5,6 普通のデジタルピン,delay(),millis(),micros() PWM出すなら997Hz Timer1 16bit 9,10 普通のデジタルピン PWM出すなら490Hz Timer2 8bit 3,11 普通のデジタルピン,tone() 同上 タイマーは3つのうちどれを使ってもいいですが、Arduinoの機能としてあるdelay()やtone()でTimer0やTimer2を使っているので、Timer0や2のPWM周波数を変更してしまうと影響が出てしまいます。 例えば、delay(500)と書けば500msのウエイトが本来発生しますが、変更すると同じように書いても500msではなくなってしまいます。 ですので、何も使ってなさそうなTimer1（9か10pinのどちらか）を使うことにします。...

Amazonで売っている(売ってた)HiLetgoのarduino互換機 ArduinoのUSBシリアル通信部分にはATmega16U2やFT***が使われていて、これらはMacでも標準で認識しますが、安いArduino互換機に使われているCH340Gは別途ドライバを当てないと認識しない、という考えだったのですが、 何もしなくても認識しました という話です（macOS Catalinaにて） 参考サイトさんにてMojaveにて別途ドライバが不要との紹介をされていたので、より新しいCatalinaでも認識するだろうと思ってやりましたらいけました。情報ありがとうございます(^^) 具体的には、ArduinoをMacに接続すると、シリアルポートに表示がでますので選択します。 私の場合は、”/dev/cu.usbserial-1420”とでました。 ボードはNano、プロセッサはOld Bootloaderとします。 ちなみに、石の表面には何も書いてませんでした(^^) 本稿とは直接関係ないですが、入力の3端子レギュレータはAMS1117-5Vを使用しています。（5V出力） http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf 本家？はナショセミのLM1117だと思いますが、こちらは20Vまで入力できますが、AMS1117は15Vまでしか入力できませんので注意が必要です。 どちらにしろ12Vで使うには問題なさそうです。（が15Vだと結構ギリなので電源の品質が悪くてリプルが12Vを超えるようなら要注意です。） 参考

2022/05/15追記 このケトルはカタログ落ちしたようだ。 追記終わり ######################## 我が家の主力。これが無くては一日が始まらない。 お財布にも優しい1,790円（税別） 壊れても悲しくない！ラフ（雑）に扱える！ ハードユースなニトリケトルがお亡くなりになってから暫くたった。2年は頑張ったね。 消耗品なので、すぐさま買い替え、今は2代目（同じくニトリケトル）が活躍してくれている。 復活の理由 以前作った低温調理器はヒーター出力が100Wしかなく、温めるのにメチャメチャ時間がかかっています。 出力アップじゃー！ということで新しいヒータを検討しましたが、ニトリケトル使えんじゃね？となり、直すことにしました。 低温調理器として第二の人生を歩んでもらいます。 ニトリケトルの出力は1kW　10倍アップ！ オンオフ制御だから、温度がオーバーシュートしやすくなるのはしょうがないとしてとりあえず試してみました。 制御側でヒステリシスを小さく（0.5℃）にしたら案外温度のリプルも小さく（3℃くらい）収まりました。 ケトルなので水の扱いも楽だしね。 壊れた原因 テスターチェックすると接点が荒れて導通していませんでした。（だいたいこれ） 最大AC100V×√2=141Vpeakの電圧がかかっているタイミングで切る可能性があって、負荷がヒータ（＝電熱線＝インダクタ）なのでサージが発生する。 300Vくらいでスパークしていたのではなかろうか。 ケトル底面でプラスチックの筐体越しにスパークしてるのがよく見えたもんだ。 あとは過熱保護の温度ヒューズ（184℃）が切れていることを疑いましたが、これは無事でした。空焚きした記憶無かったしな。 分解 定番ですが、自己責任で！ AC100Vを扱うので、注意。失敗すると火が出ます（出したことあります。怖い怖い） まずひっくり返します。 裏に3つネジがあるので外せば裏蓋がとれます。 ネジはプラスではなく、いたずら防止で三角っぽいネジです。 たまたまドライバーがあって外せました。 取れました。 バイメタル部分で温度を検知してスイッチを切る方式ですね。よくあるやつ。バイメタルは膨張率が違う異種金属をあわせてあるもので、温度が変化すると反ります。その反りを利用して機械的に動かします。 バイメタルはもう一箇所、中心にあります。（今は見えません） 電極近くにあり、電極を直接離すために使われていそうです。 青丸で囲った3箇所のネジ（プラス）を外して、取ってみます。 あと、ファストン端子から赤白のケーブルを抜く必要があります。結構固くて、ラジペンで挟んで抜きました。 取りました。 L,Nの2箇所それぞれで接点を切れるようになっていることがわかりました。 もう一つのバイメタルは取ってしまったあとに写真を撮ったので写っていませんが、写真下側の接点をピンを介して押し下げ、接点を切り離す役目のようです。 こちらの接点はとてもきれいでした。シロだ！導通もしています。たぶんちゃんと動作していない（と思うほどの綺麗さ） 反対に上側の接点は手で操作するレバースイッチと連動しています（先に紹介したバイメタルとも連動）こちらが原因でした。真っ黒。すすだらけ。接点が荒れていて、導通がありませんでした。こっちばっかり切れて負荷が偏ってしまったのかもしれないですね。 白いのは熱伝導を良くするためのコンパウンドなので、そのままにしておきます。 側面から。 裏（表？）から。 側面から。 キレイな方の接点。 こちらが原因の、汚い方の接点 このままでは、分かりづらいですし、磨けませんね。 更に分解しましょう。 分解するためには、銀色の金具を外すのですが、どう見てもネジを外して取れる構造ではないです。 ですので、まず、FG（アース）ピンを抜いて取ろうとしましたが、アースが電気的に接続されていたら、つなぎ直しなどが面倒くさいので、接続を確認しました。 で、ケトルではなくて台側を分解してみたらアースは何も接続されていませんでした。 確かにコンセントのケーブルはアース端子無かったもんね。 ということでFGピンは抜いてOKということがわかりました。 FGピンはカシメてあったのでドリルでもんで抜いちゃいました。真鍮だから柔らかくて簡単。再利用できません〜。しないからいいけど。 あとは、4箇所のツメをマイナスドライバーで持ち上げて取る。こちらも意外と柔らかい。 すると、接点部分があらわになります。 不良の方のカバーを外す。 あー　汚い。 電極の周りの真っ黒さからスパークして荒れたことがよくわかりますね。 接点は100均のダイヤモンドヤスリで磨いて、無事導通することを確認。 組み直して完了！使えるぞ。 おかえり、ケトル！

コラムカットです^_^ 他の記事は以下↓ 本当はソーガイドが合ったほうがまっすぐ切るために良いのですが、無いので、鉛筆で印をつけてそれに沿って切ることにしました。 カットには金鋸（刃は100均）を使いました。 面取りに、ダイヤモンドカッターとハンディーリューターを使いました。 金属と違ってサクサク切れるのがカーボン 鉛筆で一周書いて、軽く傷をつけて位置を確定します。 カット前 最初は粉塵が飛ぶのが嫌だったので、ゴミ袋内で切り始めましたが、ハンディーリューターだとやりずらい。やめました。金鋸に切り替え。 金鋸で切っているの図 一方方向からだと曲がる可能性があるので、コラムを回しながら切っています。 カット完了 カット面と内側がボサボサしています。 これが刺さるとチクチク痛いんですよね。手を洗っても取れないやつ。 いらない方のカット面 ボサボサ ハンディーリューターで面取り 内側と外側の面取りをしました 続いて、プレッシャーアンカーを入れます。アンカーはフレームと一緒に買ったヘッドパーツに含まれています。 滑り止めのためにFinish LineのFiber Gripをアンカーのコラム内側に当たる面（ボコボコしている面）に塗ります。 Fiber Gripはザラザラしていて、カーボン面に食いつくような感じで固定します。（コンパウンドや塩の歯磨き粉みたい） カーボン対カーボンの平らな面だったらバッチリ効果がありそうですが、アンカーのボコボコが大きいのであまり意味がないかもしれません。 DIXNAのカーボンアンカーのように紙やすりのような面だったらいいかもしれませんね。今回はこれでとりあえず良しとします。 アンカーの仮固定完了 だいたいまっすぐ切れたようです。 アンカーの締め付けトルクはもちろん分からないので、いろいろ調べて6N•mとしました。 次にフォークをフレームに取り付けます。 クラウンレースにたっぷりポリリューブ1000を塗ってベアリングをとりつけます。 下ベアリングには上下がありますので、気をつけます。 角が取れている方が上です。 フレーム側のベアリングが当たる面にもグリスを塗ります。 上ベアリングにも同様にグリスを塗り、ステムを仮固定しました。 ちょっとコラムが長いようなので、後でもう少しカットして微調整しようと思います(^^) おわり(^o^)

今回はBB圧入です(^o^) 他の記事はこちら↓ 圧入式は初めてだったのですが、割りと簡単にできました。 準備 始める前に以下を準備しました。 BB　：　シマノのBB-RS500-PB BB圧入器具 ：　Aliexpressで安いやつを購入 グリス　：　ParkToolのポリリューブ1000 PPL-1 フレームにはBB86しか書いてなかったので、シマノのプレスフィットBBだろうということで、得意のAmazonで安いやつをゲットしました。 ねじタイプはBBといったらデュラという偏見があったのですが、いろいろ種類があるんですね。 シマノのプレスフィットでもデュラとアルテとGRXがありましたが、これはGRXです。 1,800円なり BB圧入器具は、構造も簡単ですし、自作している例もたくさんあったんですが初めてやるので買いました。 これもAliexpressで安かったので購入。1,000円くらい。送料込みで1,800円 グリスは5年前くらいに買ったParkToolのポリリューブ1000 PPL-1がまだあるので、それを使いました。たまにカーボンを犯してしまうグリスもあるようですが、これは大丈夫みたいですね（どっかの記事で読みました。未検証ですが。） グリスは中々無くならない。デュラグリスはネバネバしているので、私はこっちのほうが好きです。 圧入 圧入面は凹凸をサンドペーパーでさらって、グリスをべっとり塗りました。写真よりもっとたくさん塗ってます。もりもり。 六角レンチでグリグリ締めていきます。 途中、パキッと音が鳴りましたが気にしな〜い 圧入完了 ホローテックⅡのクランクは少し入りづらかったのでゴムハンマーでトントンしながら入れました。 写真ではチェーンリングが2枚ついてますが、外してシングル用の厚歯をつけています。 そういえば、PCD(BCD)130のホローテックⅡクランクってあんまり無いんですね。探すのに苦労しました。 4アームになったら、コンパクトクランクはPCD110オンリーらしいです。5アームが最後か。 一応、シングルのチェーンリングは48TのPCD130用なので、PCD110用の探したのですが、48Tがぜんぜんない。46Tはあるんですけどね。 何より余計に金がかかってしまうので、これに落ち着きました。 フィキシングボルトはチェーンリングが2枚から1枚になるので、薄いタイプが必要と思いましたが、変えなくて大丈夫でした。厚歯故にチェーンリングも厚いから大丈夫だったのかな？ 以上(^o^)